Кто подскажет где купить в Н-ске вышеназванную железяку? Инет не очень торопится помочь... Либо совет где отремонтировать (хотя маловероятно что сейчас такое ремонтируется).
А что с ней? Или просто не работает холодос и всё? Диагноз ей кто и как установил? Нижня часть так то ремонтопригодная (да и вся в целом) Внизу вижу толи блоки питания (диодный мост, электролиты фильтрующие, на радиаторе походу какой то стабилизатор, без маркировки не ясно ну или ключ какой (надо маркировку смотреть)) релюхи 2 (черные) коммутируемые 12 вольтами, белая походу то же релюха. Ну ииииии предохранитель.... В верхней части скорее всего какая либо логика питаемая скорее всего нижнем блочком, логика рулит релюшками, на релюшках какая либо нагрузка компресоор и т.д. Как то так на вскидку. Нормальному радиолюбителю, дружащему с паяльником и мультиметром, делов разобраться с этой платой думаю на 1-2 час. (при условии что проблема именно в ней). так что можно обойтись без каких либо титулованный и офф сервисов и т.д.
Надо начать с малого: - банально прозвонить предохранитель (если что меняем) - проверить все релюшки запитав их нужным напряжением из даташита посмотреть коммутируют ли цепь (банальной прозвонкой с питанием и без) (если не работают какие - меняем, ценник за черную в районе 100р, думаю также есть более дешевые аналоги) - посмотреть на маркировку той штуки на теплоотводе (скорее всего стабилизатор какой) посмотреть даташит, по топологии померить напряжение на выходе (если стабилизатор), если за пределами номинального разбираемся с блочком (проверяем электролиты (ценник от 5 до 50р в зависимости от номенала), меняем стабилизатор ( от 15 до 100р)) - ну а дальше остается логика (верхушка платы) ____________________ Говорю на вскидку ибо маркировок кроме как на черных релюшках больше никакой не вижу
@rzawm, спасибо за весьма развернутый ответ! Теперь по порядку: - аппарат не мой, друг из сельской глубинки попросил помочь; - аппарат "сдох" и вызванный из райцентра ремонтёр определил неисправность и озвучил цену в 10 бумажных рублей; - со своей стороны смог проверить только предохранитель - к сожалению оказался целым, а для дальнейшего поиска неисправности в электронике моего ума недостаточно - знакомый электронщик посоветовал выкинуть этот блок на йух и купить новый, но в наличии в Новосибе методом обзвона найти не могу, а под заказ по предоплате ценник от 4 до 9 рубликов, разброс весьма внушающий недоверие... Как вариант буду гуглить наличие в Москве или в Питере, т.к имею цель в начале октября посетить обе столицы, может быть там повезёт найти...
Может пошукать по знакомым на предмет знакомых каких радиолюбителей, хуже плате они точно ничего не сделают. Нижняя половина платы легко диагностируется и ремонтируется, а вот верх - сказать не могу, надо хотя бы знать маркировку микросхем, может совсем не дорогие, тупо заменить все и не парится. А можно посмотреть на фото с маркировкой на той штуке что на радиаторе и на микросхемах?
Андрей , обычно вот это в первую очередь из строя выходит. Диоды и транзистор. Проверяется легко , тестером. Правда для проверки транзистор выпаять нужно.
@ssemmm, а зачем что либо выпаивать? Условно плату можно разделить на 3 блока: 1 - блок питания 2 - блок реле 3 - логика Смотрим на маркировку стабилизатора, ищем на него даташит, в котором смотрим какое напряжение он должен выдавать, переворачиваем плату и по топологии ищим где померить нужное напряжение, измеряем, если оно есть и его значение такое которое указано в даташите (я думаю 12 вольт, хотя хз, надо маркировку знать) - значит всё ОК, блок питания работает нормально, в том числе диодный мост, электролиты и т.д., и идем дальше, проверяем блок реле ( по простоте проверки), если нет, начинаем разбираться с блоком питания, проверяем диодный мост, электролиты, стабилизатор.
Жень, Насколько помню, без отпайки хотя бы одной ножки, мультиметр может показать через соседние детали что попало. Так и диоды перед проверкой рекомендуют выпаивать, хотя бы одну ногу.
@vik-val, не в этом случае, мы измеряем на выходе напряжение, вообще ничего отпаивать не нужно, мы же не измеряем какие либо характеристики какого то конкретного элемента на печатке, а измеряем выходное напряжение, на основании которого и сделаем дальнейший вывод о работе блока питания, если оно в норме, то забываем о нем и идем дальше, если нет, тогда начинаем колупать, и вот тут уже возможно понадобится отпайка. На выходе диодного моста так же можно посмотреть что имеем, что так же может свидетельствовать о состоянии последнего, если на выходе все ок, значит не он, а если не ок, то уже отпаиваем по ноге и прозваниваем диоды, сгоревшие меняем, если все ок с диодным мостом то выпаиваем кондеры и проверяем, если так же все ок, и т.д., если вес ок, тупо выпаиваем стабилизатор и покупаем новый (стоит копейки если не какой то специализированный и т.д.) им тупо меняем и блок оживает если он был не рабочий (ну как то так на вскидку).
Знакомая плата. Тоже как то самсунг заглох Звоню мастерам. Они как только услышали фирму, так сразу посоветовали покупать новый холодильник. Я им сказал пару ласковых и полез сам чинить. Оказалось что там просто от нагрева, немного оплавилась релюха и контакты не доставали. Подогнул и уже два года все работает. А то они будут там петь.
Релюхи лучше конечно выпаять (хотя первый этап без источника питания можно выполнить прям на плате) Берем платку, коммутируемые контакты звоним мультиметром, какие разомкнутые должны быть разомкнут, какие нет - нет, так на всех, если не так то меняем релюху, если ок выпаиваем, далее берем сторонний блок питания на 12в и на управляющие контакты подаем напряжение 12в, звоним контакты, то что было замкнуто должно разомкнуться (при наличии таких контактов) то что разомкнуто - замкнуться (контакты как правило подписаны и нарисована картинка что и как замыкается/размыкается, так же определяем это прозванивая мультиметром), если этого не происходит - замена
А сейчас вообще все эти сервисмены, мастера, стали ленивыми (либо вообще без каких либо познаний в области элементарной радиоэлектроники) - вот наглядны пример, легче человека подписать на 4-9т.р., заменив целиком модуль, чем потратить 30-40 мин что бы хоть чуть чуть разобраться. Ремонт у человека - если не логика (тут просто маркировок не видно) я уверен, копеечный! Хотя я не знаю, ремонтом холодосов не промышляю, может плата при выходе из строя сразу вся выгорает и дешевле купить новую, но очень очень сомневаюсь! (но тут опять ваш же пример с релюшкой) Скоро будет так, вызвал мастер, то приехал, посмотрел, диагноз - сломался холодильник, покупайте новый - 3000р за диагностику. Как в ералаше по моему, дяденька, я знаю что у вас сломалось - машина и тут так же
Вот это что за элемент такой с термопастой? На обороте надпись TDP-2020P А вот ещё малюсенький транзистор, марка типа А143 и над выводами X S N
Ну ... как я и думал микросхема стабилизатор 12в на выходе должно быть, на входе от 14,8 до 27 вольт, ток на выходе до 1А, цена копейки (29р), есть куча аналогов от 15 до 70р, даже русский аналог есть КР142ЕН8Б. Белая тоже релюха. Аааа вот и мозгииии, с другой стороны.... я то надеялся что они вестаки на другой плате...., да и бог с ними. Всеравно сначала надо проверить блок питания, потом релейный модуль, если они рабочие, то да выкидываем и покупаем новую
Это не термопаста, это пьезоизлучатель, пищалка по другому. А маленький транзистор - хрень, он к пищалке, не критично
Мультиметр то есть? (давайте сами начнем, дело то плевое, по крайней мере пока) Если есть то подключаем плату обратно и мерием напряжение в тех местах как на фото (соблюдая правила безопасности, ничего не замыкаем, руками ничего не трогаем, напряжение, местами высокое!!!) Сначала измеряем по желтым меткам, если есть напряжение 12в - то всё гуд! Блок питания работает, красное можно не мерить, если нет или не то значение значит мерием уже по красным. Напряжение постоянное. Если мерием мултиметром то полярность пофигу, если стрелочным вольтметром то по полярности +-
Не получится, холодильник далеко от меня в сельской глубинке. Но можно будет подать напругу на два правых штырька (безопасность соблюдём!). А вот что будет с незадействованными тремя левыми?
Ничего не будет вообще этот разъем - коммутируемая цепь, это уже как сказать то что должны релюшки включать и отключать. Не надо на этот разъем ничего вообще подавать по крайне мере в нашем случае
Питание надо подавать на маленький разъем, на крайние контакты (на сколько вижу по фото). Вольт 20-25 переменки (на всякий перед этим посмотрите номинал на электролитическом конденсаторе что рядом (самый большой боченок), а именно напряжение, если оно больше 25 вольт, то смело 25 вольт можно подавать на этот разъем)
Перед тем как мерять питание на кренке (7812) надо посмотреть то, что перед этим блоком... в розетке 220 в переменных, а на этой платке сетевая банка на 35 вольт постоянки...
Ну видимо ещё какая-то платка с трансформаторм или просто трансформатор, на платку судя по всему в холодосе идет переменка 20-35в, далее диодный мост - вот и постоянка на банку (на диодном мосте в зависимости от диодов падение от 1,4 до 3,2в, соответственно из номинала кондера и стабилизатора 7812 и получается что на входе на платку должно быть 20-35 вольт переменки ). Да и эту платку не я и не @сиBEERяк приговорили, а приезжий мастер, значит все остальное перед ней и за ней рабочее, вопрос то рассматривается в контексте только этой платки, а не всего холодоса. Или я что то не понял? Что вы имели ввиду?
Да и вопрос сейчас стоит в проверки этой платки без холодильника. Моё предложение на выше указанные выводы подать 20-30 вольт переменки и померить напряжение в ранее указанных точках, сначала по желтым меткам если 12 вольт, значит все ок, по красным уже нет смысла мерить, если по желтым шляпа а не 12 вольт, значит мерием по красным и смотрим что там
